Stripovi

Guerrillas in The Mist: Avantura u Kolumbiji

Puška na leđima, blatnjava staza naprijed, Jaime Garcia pokušao je zadržati smirenost. Jednom nogom ispred druge, marširajući, šuma mu se na periferiji zeleno zamaglila.

Bila je to 1998. godina, a ovo je bila svaka kolumbijska noćna mora: Garcia, 64-godišnjak, zaustavljen je u prometu u Bogoti, prisiljen iz svog vozila i oteo je na jakom dnevnom svjetlu fragmentirana skupina gerilaca koja je preuzela kontrolu nad dijelovima zemlje.



Tijekom sljedećih tjedana, Garcia i nasumična zbirka talaca bili su prisiljeni podnijeti perverzno putovanje kroz pustinju koja zvoni Bogotom. Bio je zatočen u selu, dvije godine je bio zarobljenik, dok je njegova obitelj zajedno spremala i skupljala novac kući, kako bi svoj prolaz vratila u život.

colombia_5

'Bilo je preteško, svaki dan kad sam bio pod stresom, to je sve što sam mogao razmišljati.' Stojim u stanici za stočnu pustinju sa sinom Jaimesom. Miguel Angel Garcia imao je 22 godine, još u školi. 'Dvije godine smo štedjeli novac, sve smo prodali.'

Prošlo je gotovo 20 godina od otmice. Ali bol i dalje pritišće. Jaime je vidio kako su ljudi pogubljeni. Tresao se noći u planinama, radio, trudio se dani i pokušavao je odvratiti um od ponora.

Loši stari dani

Kolumbija ima jednu od najviših svjetskih razina prisilnih nestanaka, otmice SAD-a, uključujući oko 30 000 slučajeva zabilježenih u posljednja četiri desetljeća. To je u skladu s CIA World Factbook američkih vlada, koja, srećom, također predviđa promijenjeno lice nacije.

U većem dijelu zemlje više ne postoje loši stari dani. Do 2006. godine, nakon vrhunca terora tijekom 1990-ih, CIA je izvijestila da se demobiliziralo više od 31 000 bivših paravojnih snaga, a većina prisutnosti je nestala.

cran braća patlidžana 3

Nasilje - a posebno nasilje nad strancima - dramatično je opalo. Priče poput Jaimesa postaju povijest, a ne aktualni događaji, a zemlja se stabilizira nakon desetljeća političkih sukoba.

Guide Miguel Angel Garcia pointing toward land formerly off limits in Iguaque National Park



Jaimesov sin Miguel, koji je danas penjač i profesionalni vodič divljine, uglavnom je ostao u gradu tijekom strahota od 1998. do 2001. Obično je tamo bilo sigurnije. U pustinji je zlo vrebalo.

Kao najstarije dijete Miguel je primao telefonske pozive od ubojica, prijetnje i zahtjeve za novcem. Njegova obitelj snimala je poruke na radijskom programu, Bogotas Caracol Stations 'The Voices of Kidnapping', nadajući se da će njihov otac čuti izlive pucketajućeg kratkog vala u džungli.

Uobičajena poruka mogla bi biti: 'Gdje god bili, mislite i osjetite da smo s vama, molim vas, nikad ne gubite vjeru.'

Nova era

Nije izgubio vjeru. Jaime je preživio zatvorski logor, a nakon dvije godine ponovno se ujedinio sa svojom obitelji i velika otkupnina isplatila se gerilskoj skupini u tri obroka.

Njegov sin Miguel nije prepoznao čovjeka koji je ušao u dom nakon puštanja na slobodu. 'Bio je mršav i imao je bradu. U početku to nije bio moj otac.'

Ali polako se Jaime ponovno integrirao. Proveo je tjedan dana u bolničkom psihijatrijskom odjelu, a dijabetes je razvio zbog dvogodišnje neuhranjenosti u kampu. Ali vratio se na posao, obrijao se s brade i ponovno preuzeo kontrolu nad svojim životom.

Kolumbija je zemlja takvih priča. To je zemlja tuge i genocida, od plemenskih bitaka do kolonijalizma, revolucije do gerilskih ratova. Kakao lišće i tvornice lijekova, ljudska zvjerstva, američka intervencija i prikrivene misije kamufliranih muškaraca.

Danas se to nastavlja, povučeno natrag iz strahota devedesetih i prije. Otmice više nisu česte, iako u nekim dijelovima nisu prikazane na slici. Obnovljeni mirovni pregovori ovog mjeseca na Kubi između vlade Kolumbije i FARC-ovih pobunjenika privukli su međunarodnu pažnju kao znak nade.

No, rat protiv droge se nastavlja, usprkos napornom ciklusu i njegovim složenim, korumpiranim dijelovima. A sada, i uvijek je bio složeniji od lišća kakaa i prokrijumčarenog praha. Prava na zemljište, prirodni resursi, hrana, voda, obrazovanje, infrastruktura, reciprocitet i kontrola zračnih luka i cesta sviraju se među problemima i pitanjima koja otkrivaju bombe i puške.

Borba se vuče dalje

Dok sam u posjeti Kolumbiji, naslov: 'Mirovni razgovori u opasnosti usred vala FARC-a, Vojna borba.' Latinska pošta izvještava da su pobunjenici 'ustrijelili tri policajca u patroliranju dionicama autoceste'.

Vozio sam bicikl izvan Bogote kada se to dogodilo. Naša skupina, zateturajući se i zabijajući se na ogromnom spustu od 5000 metara, pedalirala je sat vremena iz grada da istraži područje koje je ranije kontrolirala gerilska skupina.

biking-above-bogota

'Ovdje je sada sigurno', rekao mi je jedan od vodiča. 'Ne biste došli ovdje prije nekoliko godina, ali sada je sve u redu.'

Vladine trupe održavaju red u regiji. Mladići u kacigama i haljinama s odjećom od marame dođu na motociklima. Oružje bacaju ruksake i okreću se s kaiševa, zalijepljeni za vojsku i policiju koji stoje na prometnim raskrižjima i ulicama.

U petak su policajci strijeljani, a mi smo prošli kroz idilu farmi, sićušnih sela, terasastih polja, kokoši, djece koja se igraju i prošlih magaraca vezanih za postove. Ispuhi i gnoj za kamione su glavni mirisi ovog zaleđa, gdje krumpir i kukuruz rastu u sjeni planina ogromnih i neistraženih.

Došao sam u Kolumbiju na ovaj pogled iza zavjese, bicikliste, pješačenje i penjanje po planinama koje su malo Sjevernoamerikanci vidjeli. Sre provesti tjedan hopscotching od Bogote do parkova i čuva se unutar nekoliko stotina milja od metropole.

Miguel je započeo tjedan kao moj vodič, moj pothvat avanturi i povijesti njegove zemlje. Završio je kao moj dobar prijatelj.

Otvoreno za putovanja

Prošle godine oko 375 000 ljudi iz Sjedinjenih Država posjetilo je Kolumbiju, prema ProColombia, organizaciji odgovornoj za promociju međunarodnog turizma u zemlji.

vunene pletene hlače u boji

Oni dolaze u poslovne ili kulturne znamenitosti u gradu ili se upućuju na karipsku obalu. Sve više ljudi dolazi i prema divljini, koja je među najraznolikijima na planeti.

Silazite iz aviona u Bogoti i udahnite zrak na 8.600 metara nadmorske visine. Kako to neki ljudi misle da ovo nije džungla, već to glavni grad od 8 milijuna ljudi. Umjetnost je posvuda, pa tako i sveučilišta, knjižnice, spomenici i parkovi, koji Bonotasa nadimaju kao 'Južne Amerike Atene'.

colombia-map

Tri kraka planine Anda prorezala su se kroz središnju Kolumbiju, a dva su zvonila Bogotu. Jednog bistrog dana, stotinu kilometara pored ljudskog širenja, možete vidjeti vrhove snježnih kapi.

S Miguelom i Julianom Manriqueom, neustrašivim snimateljem tvrtke WhereNext.com, vozim prema sjeveru prema jednom od dalekih vrhova. Naš cilj je Nacionalni park Iguaque, rezervat koji okružuje gerilske zemlje koji su poznati po laguni i izvornoj legendi o kolijevci života.

U planine

Villa de Leyva, alpsko selo od 10 000 ljudi, kolonijalna je vrela vremena, kaldrme ulice i ogromni gradski trg, osnovan 1572. Dolazimo u podne i otpakujemo opremu u hotelu u blizini kipa starog patrijarha.

Naš smještaj u hotelu La Posada de San Antonio zasnovan je u starom svijetu. Dvorište. Fontane i statue. Bilje. Ostavite putovnicu gore na stolu i privijte ključ na drveni kvadrat, broj sobe isklesan na licu.

Villa de Leyva

Nezgodan, ali dolikuje, jazz svira na starom setu zvučnika. Billie Holiday kruni, posegnuvši za notom, a zatim blijedi dok hodam u svoju sobu.

'Putujte u paru ako napustite hotel.' Vodič nam je dao ovo upozorenje. Ali trebalo mi je nekoliko zaliha i ostao sam sam.

Slepo popodne u Vili de Leyva je bezvremeno. Kameni zidovi, freske, trgovine, djeca jure, smješkaju se na trgovima. Psi lutalice nigde se smiruju, prijatni, želeći nešto. Zvone crkve.

rasprodaja kišne jakne

Kasno te večeri susrećemo se na večeri, Miguela, Juliana i našu grupu. Za sljedeći dan planiramo veliki uspon, borimo se s dva jezika, carskim i metričkim sustavom i nepoznanicama.

'Dakle, 40 kilometara gore i niz planinu, pa natrag u grad?' Ispitivam. Kimanje glavom i non-committalne potvrde sa stola. 'Spakiram farove za svaki slučaj', kažem.

Mjesec je klizav dok se vraćam u hotel. Psi lutalice počinju lajati. 'Bori se noću', rekao je netko. Stari grad će spavati dok ekvatorijalne zvijezde grizu crne glave.

Vrijeme je za uspon

Pilići probude grad, a pri izlasku sunca lupaju sjeverno od Vile de Leyve. 30 minuta do farme na kojoj je Miguel dobio dozvolu za početak pješačenja.

Stari znak glasi: Nacionalni park Iguaque. Usmjerava desno, skretanje sa makadamske ceste i uzbrdo prema zidinama brežuljaka.

(null)

Yosemite ovo nije. Gužve su na nuli, a detalji o gornjim vrhovima izgleda da ne postoje. Ali Iguaque je zadivljujući nacionalni rezervat i upravo razlog zašto sam došao u Kolumbiju, spajajući avanturu s pogledom na povijest jedinstvenu za ovo mjesto.

Miguel je dan ranije pregledao park, provjerivši ga s redarjem o našim planovima. Nismo imali kartu, ali trgovačka ruta u parku, Sendero de la Laguna de Iguaque, vodila bi nas do temelja našeg alpskog cilja blizu 12 500 metara.

Julian je otrčao naprijed za fotografiju dok smo krenuli pješačiti. Kroz planinske farme probio se zemljani put i popeo se na planine, neki su živi, ​​neki mrtvi, uništavali staje, vinove loze, radnici tihi i savijeni u polju biljaka. 'Krompir', rekao je Miguel.

Nekoliko milja u pješačenju, na stanici, upravitelj parka pozdravlja Miguela s osmijehom, pružajući ruku. Oni šuškaju na španjolskom, a ja shvatim nekoliko riječi sa svojim zahrđalim razumijevanjem.

Laguna Iguaque je legenda u regiji, visoko nadmorsko visinsko jezero s domaćim značenjem kao Eden od vrsta. Žena i dječak izašli su iz voda kako bi pokrenuli ljudski rod, penjajući se gol iz dubine na sunce i dugu travu oko lagune.

Signpost map near ranger station

Krećemo uzbrdo, preko potoka na mostu od šume. Mi se uranjamo u šumu tako gustu da podsjeća na džunglu, premda se gura u blizini treline na planini.

Insekt iskače iz trupca, prolazeći pored mojih nogu. 'To je otrovno', upozorava Miguel, 'vrlo je loše.'

Skočim naprijed, probijam se preko korijena i trčim nekoliko koraka da se izvučem. Svjetlost je potisnuta ispod nadstrešnice, ali pred sobom vidim sunce.

U Alpine

Duhovi vojnici stoje u magli. Oni vrište na vjetru u 10.000 stopa, mrtvi gerilci ili zavičajni ratnici koje ja ne znam. Magla se kotrlja i siječe lišće, vlaži travu.

Bili su na pola planine, približavali se laguni, rodnom mjestu života. Frailejones, antropomorfizirane biljke, stoje poput Joshua stabala, zbrkanih čuvara brda Iguaques.

Páramo leži iza. U parku je bilo jedva pet stupnjeva sjeverno od ekvatora. No, kao visokogorski biom, páramo je jedinstveni ekosustav s mahovinom, sočnim biljkama, grmljem, travama i izgledom nalik tundri koji naglo kontrastira s šumom džungle ispod.

(null)_1

Miguel se zaustavlja pri usponu staze. U divljini u daljini nalazili su se pobunjenički logori, polja usjeva i laboratoriji za kokain. Gerilske trupe išle su tim putem, rekao je Miguel, ali to je sada sigurno.

Kao vodič s Bluefieldsom sa sjedištem u Kolumbiji, za svoj svakodnevni posao, uvodi mlade u ove divljine. Šeću se do staze za rančeve i kreću se u brda. Kaže da je ponosan što djeci Bogote pokazuje ljepotu divljine, gura njihova tijela i duhove na izlete daleko od izduvanih grafita i prepunih ulica.

Čist je dan, doline prema istoku su izložene. Miguel opet ističe i daleko, krećući se u prošlost. 'Selo je bilo izvan tih planina', kaže on, pominjući mjesto oca talaca.

Hodamo uzbrdo, podižući svoje kišne školjke dok se zrak hladi. Treeline je sada daleko ispod, i bile su negdje blizu 11 000 stopa.

Ispred nas bljesne sunčeva svjetlost. Duboke vode u zdjeli, alpska kolijevka u páramo.

U laguni se savijam kako bih dodirnuo vode života. Julian i Miguel nasmiješeni su, zanosni pri pogledu na jezero, alpski teren. Vjetrovito, ali mirno, planinsko utočište samo 100 milja od kaosa Bogote.

Vrh je i dalje visok, a Miguel traži pristup. Pratimo na istok oko lagune, a zatim se krećemo uzbrdo, biljke páramo, frailejones, sunđerasto tlo, i sve usporavamo tempo gdje staza završava.

Miguel on the summit, overlooking the lagoon and lands formerly off-limits to climbers

Puška čuva vrh grebena. Mossy kamen, blokiran i pretučen, povlači se prema nebu.

Uhvatim se za rub i odgurnem noge od trave. Dosegnite, testirajte zadržavanje i povucite se na uspon. Njegova pretposljednja smola, posljednja prepreka prije grebena stijene koja vodi na vrh.

Na vrhu se pogled spušta. Vjetar kotrlja dolinu, a oblaci lete nisko, samo nekoliko stotina metara iznad njih.

Oluja bura odozdo; naizgled su bili iznad oluje. Moj visinomjer stražnjice očitava 3.816 metara, tek više od 12.500 stopa.

Miguel pozira na izdanku stijene, peraje od kamena ovješenog zrakom ispod. Okreće mi leđa i Julian, vjetar me podiže. Ruke mu izlaze, krila i zrak juri poput mlaza iz lagune.

On viče, rekord s vrha, slavlje i olakšanje. Ali više od toga, mogu reći. Ovo mu je prvi put tako visoko u Iguaqueu. Divljaci za tako dugo izvan granica sada su otvoreni, slobodni.

dukseva Eddie Bauer

Pregledavam virgu i tamne oblake. Grom, opet upozorenje, a onda kiša.

Podignem ruksak, podnesem teret. Na vrhu Kolumbije, pogledam konačno. Tada predlažem da se spakiramo i pogledamo lagunu. Vrijeme je da krenemo prema dolje, opet prema civilizaciji.